НА ФОРУМАХ
164
2
102
3
88
2

Ив Сен Лоран: кутюрье от Бога

22 января 2002 года, т.е. пятнадцать лет назад великий кутюрье Ив Сен-Лоран оставил дело своей жизни, устроив прощальное дефиле в Париже в Культурном Центре Жоржа Помпиду, продемонстрировав свою последнюю коллекцию, в которую вошли 300 моделей, созданные в промежутке между 1961 и 2001 годами и взятые из его собственного архива.

a2fee50ef23df186344c3d6afe3b16c8.jpeg

aeadc9b33006126f08539c4595b6109d.jpeg


  Сам про себя Ив однажды сказал: «Шанель освободила женщин, а я им все разрешаю». Да, последнее шоу было просто превосходным!  Оно только подтвердило общеизвестное: Шанель и Лоран были величайшими дизайнерами XX столетия.
  Конечно, были и другие великие – Пуаро, Вийон, Баленсиага и Диор среди них, также ставший причиной меняющейся время от времени моды. Но кого еще вы можете назвать,  у кого была бы такая глубина и столь мощное дыхание, как у Ива?!
  Когда б вы видели, чтоб женщин одели в прозрачные шифоновые блузки, в смокинг или платье из африканской коллекции с конической грудью – понятно, что  Ив был первым, им восхищались практически все.
  Вы представляете, чтобы в финале появилось 40 вариаций смокинга одновременно? А какая палитра цвета! Можно сказать, что его любимый цвет черный, но не только, и, что ни один цвет, который он использует, в любом случае  любой цвет – ЕГО. Ив как бы смешивает краски, и невозможно увидеть их вместе и сделать «рабочими». Его экстраординарные цвета родом из Северной Африки, из Марракеша, где у него роскошный дом, который  вдохновлял на всякие там бурнусы, накидки и т.д. – и из которого он совершал свои фантастические вояжи -  в Россию в 1976-м, Китай в 1977-м, Испанию в 1979-м и Индию в 1983-м.
  Его культурные пристрастия известны. Это Аполлинарий, Коктю, Римбо, Пруст, Матисс, Пикассо, величайшие художники балетной России Бакст и Гончарова.
  А потом, конечно, все увидели триумф его техники. Рядом со всеми этими превосходными вещами из прошлого он показал столь же превосходные шифоновые вечерние платья. Он также сказал, что шифоновые вечерние платья очень трудны в работе и чтобы сделать их, надо действительно понимать,  к а к  это делается. И он напомнил об этом Юберу Дживанши, Соне Рикель и Жан-Полю Готье лично и вслух.

23d55dc709d37ff2cdce3f1327b0a1e8.jpeg

4f6f0a97d7507fb4f3b10e6b47fe7084.jpeg

  Да, Ив полностью поменял женский гардероб. Вещи, о которых мы думаем, что они как бы абсолютно классические и которые сейчас висят в наших шкафах, - они ведь начались именно с него. Он ввел брючный костюм, плащ свободного покроя с поясом, сафари. Ну и, само собой, черные колготки, которые мы носим чуть ли не каждый день.
  И все это Ив, который отталкивался от французского рабочего класса – сигаретный дымок в лавке мясника (mariniere), кепочка полисмена,  костюм для прыжков, блузон – ведь все это буквально перевернуло моду. У многих тогда был костюм сафари из вельвета, морской бушлат, двухцветный костюм для прыжков, широкий плащ на три четверти.
  Вообще в 1951-м в Париже были два великих дома кутюрье – это Диор и Баленсиага. Все остальные существовали как бы за их фасадом, позади. В те дни важными считались покрой, ткань и пропорции. Все буквально с ума сходили от безумно коротких юбок, поскольку пропорции были не совсем правильными. Платья шили так, чтобы приукрасить женщину, подчеркнуть все самое лучшее в ней и скрыть недостатки.
  Диор и Баленсиага были разными. Считалось, что Диор конструировал одежду для средней французской довольно симпатичной женщины,  у которой узкая кость, тонкая талия, слегка кривоватые бедра. Баленсиага проповедовал другой стиль: он не занимался пустяками. В его одежде вы могли двигаться как угодно. Вы не обязаны быть симпатяшками! Однако Диор был намного известнее, ведь у него директрисой работала удивительная женщина  Сьюзен Люлинг. Она была полна новых идей, устраивала многолюдные вечеринки после шоу и могла сама протанцевать на них всю ночь. Она следила за всеми покупателями и оказывала PR- поддержку, если это было необходимо. Дизайнеры не присутствовали тогда на шоу во время показа, как сейчас. Самым главным «лицом» была сама одежда, а не дизайнер.
  Мишель де Брюнофф, редактор французского журнала Vouge, был самым лучшим другом Кристиана Диора. Кристиан мог звонить Мишелю три-четыре раза на дню и пересылать ему рисунки с идеями новых коллекций. А у Мишеля был потрясающий нюх на таланты и он знал в Париже буквально всех. Он был членом жюри во время показов моды на Международном Секретариате по шерсти в 1953, где 17-летний Ив Сен Лоран завоевал приз. Однако Мишель послал Лорана обратно в Оран, туда, где он родился, чтобы доучиться на бакалавра. Через два года Ив вернулся в Париж,  встретился с Мишелем и показал ему несколько своих моделей. А потом Мишель просто позвонил Диору и сказал:  «У меня есть молодой человек, он как раз в моем офисе, и тебе нужно направить его на путь истинный».  Кристиан ответил: «Но Мишель, ты же знаешь, я уезжаю в Montecatini (он делал это сразу же и немедленно поле показа коллекций, а именно: уезжал на воды и спокойно лечился)». Но Мишель не унимался: «Нет, нет, ты не можешь уехать. Я сейчас приеду к тебе сам, привезу его». И все только потому, что Мишель знал наверняка, что Диор влюбится в Ива сразу и навсегда. Вот почему Мишель немедленно повез Ива к Диору. Диор только метнул взгляд на модели Ива и нанял его на работу. В то время Ив был высоким, худым, молодым, очень веселым и самоуничижительным, несколько тщедушной внешности, что не вязалось с его характером, поскольку он всегда знал, что хочет и как этого добьется.
  Когда в 1957-м Диор неожиданно умер, Иву пришлось делать коллекцию самому. Это было неслыханно для такого большого дома – довериться  21-летнему дизайнеру, даже если  Диор говорил о нем, как о своем последователе.
  Его первая коллекция (линия трапеции) сезона весна-лето 1958 имела сумасшедший успех. Все было абсолютно удивительным. Да, дом Диора получил действительно настоящего юного знатока. Все были взволнованы, даже таксисты, которые развозили зрителей после шоу, спрашивали: «Как это было? Успех?» Да, мода – это часть Парижа.
  Ив потом отошел от трапеции. Он создал стиль Блузон, нечто похожее на мотоциклетную куртку (а это было через два года), когда все удивленно подняли брови. Блузон четко ассоциировался с мотоциклом, с восстанием, бунтом, с дворовыми пацанами. Французские буржуа 60-х были шокированы,  а вот американцы приняли этот стиль сразу. Он им понравился.
  Ив оставался верным Диору, потому что его одежды были  прекрасно пошиты, ткани и вышивки были удивительными, чудесными. Конечно, Ив сделал блузон и из крокодиловой кожи и придал ему норковый колер. А вот дух, веяние было воистину молодым. Ив всегда знал, что он хочет и добивался исполнения своих желаний, чего бы это ему ни стоило.
  А затем наступила ужасная и непопулярная война в Алжире. Французское правительство неожиданно почувствовало, что Франции нужно убедить мир, доказать, что каждому нужно пойти на воинскую службу, всех нужно послать в Алжир. Дом Диора защищал Ива, чтобы отложить его воинскую службу, но все их усилия оказались тщетными: Ив попал в казармы, где, конечно же, не отсыпался. Армия, война были совсем не тем местом, где он мог бы раскрыть свой талант. Вскоре он заболел нервным расстройством и попал в госпиталь. Когда Ив выписался из госпиталя, он захотел открыть свой собственный дом, отыскав очаровательное местечко, может, и неудобное для дома кутюр, потому что это был жилой район (а все  все дома кутюр в то время были около Place Vendome или на Avenue Montaigne), но что он мог тогда сделать?

aead4c3048c682f98b96059c9e0826f9.jpeg

8e1c952c09e42430298542363e2ad81b.jpeg

4f142f5fda6a765c6ba1905081d7cd8d.jpeg

  Все были на его дебюте в январе 1962-го. Виктория, манекенщица, была истинной героиней этого события. Она чувствовала себя очень уверенно и выражала сущность молодого поколения. Она была очень игривой, подвижной, не то что какие-то стоячие ходули, которые проходили по подиуму без единой улыбки. В 60-е и 70-е Йв был революционером. До тех пор пока в 1966-м не была запущена его Rive Gauche, готовая одежда, которая  для  домов кутюр всегда была чем-то второсортным. Ив же сделал  дизайн готовой одежды. Его основная идея заключалась в том, что он не считал, что женщина каждый сезон должна полностью менять свой гардероб. Ну, почему бы женщине не иметь такой же гардероб, как и у мужчины, с классическими вещами, век которых отнюдь не один сезон? Почему вдруг платье становится немодным? Нет, так не должно быть.
  Одна бизнес-леди из Нью-Йорка вспоминала, как собиралась на бенефис в своем первом смокинге (это было в 1967-м): «Ко мне подходили, жали руку и тут же опускали глаза, как бы не замечая, что на мне брюки. Шок, ужас! Я была как проститутка. И так продолжалось весь вечер. Мне казалось, что некоторые готовы были сжечь меня на костре».
  Вы не могли пойти в брюках в ресторан или отель, да практически нигде в Нью-Йорке нельзя было появляться в те годы в брюках. Леди, которые заходили куда-нибудь в порядочные места, снимали брюки, как шляпы, т.е. переодевались. В то же время они могли пойти в зал на прием хоть в тунике, но чтоб ни в коем случае не в брюках. А вот почему так было, лучше и не спрашивайте.
  Париж отнесся к брюкам вполне индифферентно. Ресторан «Максим» первым разрешил приходить в заведение в брюках.  Через четыре года  смокинг навсегда поселился в коллекции 1971-го. Старики, конечно, долго пыхтели, потому что они жили в абсолютно другое время. Он вызывал у них тяжелые воспоминания о времени оккупации, а они не хотели бы вспоминать об этом вовсе.    
  Вообще тогда все находились под сильным влиянием платья и в то же время думали о женской роли в бизнесе – а что же  носить женщине, допустим, на Уолл Стрит?  У женщин в Европе очень много работы, они уже были президентами компаний, и они одевались, чтобы хорошо выглядеть. В Америке приходилось мучиться еще и над тем, чтобы не стать жертвой насилия, например. Так появились рубашки, длинные блузки. А ботинки! Это уж был абсолютный удар! Несексуальные, лишенные  какого-либо женского начала.  Ну просто-таки шокирующая мода.
Фактически в самом начале Ив не был уверен в том, что хотел бы стать кутюрье. Он очень любил театр. Он просто чересчур креативный. Не мог не созидать. Потому что слово «созидатель» от слова «идти».  Он мог бы еще удивлять. Мог бы…

Перевод Галины Мумриковой

ШЕДЕВРЫ ДЖАКОМЕТТИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЮБЕРА ДЕ ЖИВАНШИ

Не стало Сони Рикель...

От Лагерфельда для Гранд-опера

Здоровый свет